אודות MedPortal  הרשמה לחדשות MedPortal  תקנון  שאלות נפוצות  צור קשר

ארכיון מאמרים >

החומרים הפעילים במוצרים לטיפוח העור


20.03.07
האם כל מה שמוגדר כ"טבעי" טוב לעור שלנו באמת ?
בתחום הזה שורר אי-סדר רב. מתוך עשרות חומרים, שצצים חדשות לבקרים, ניתן לומר על מעטים בלבד שפעילותם הוכחה במחקרים על בני אדם או בעלי חיים. קיימת "הילה" סביב החומרים הטבעיים, וכל מה שמוגדר כ"טבעי" נתפס בטעות כבעל פוטנציאל אלרגני נמוך (בדיוק ההיפך!) וכבעל אפקט פעיל יותר (מדוע, בעצם?) מחומרים שסונתזו במעבדה. על כך נרחיב בפרק הבא. נפתח בחומרים המוכרים לנו וידועים כבעלי פעילות ברוכה על העור.
 
החומרים המנצחים
החומצה הרטינואית
חומר זה כבר איננו "טעון-הוכחה", ופעילותו הברוכה מנוצלת ע"י רופאי עור ויצרני קוסמטיקה לשיפור ושיקום העור הבוגר.
המדובר בנגזרת של ויטמין A, שהצורות שלה בשימוש הקוסמטי הן: רטיניל פלמיטאט, רטינול. החומצה הרטינואית גורמת לשינויים במס` מרכיבים של העור: היא מעודדת ומווסתת חלוקת תאים באפידרמיס ובדרמיס, מביאה לסדירות במבנה השכבתי של האפידרמיס, לרבות התאים שנפגעו מקרינת השמש. היא מעודדת יצירת קולגן חדש ועוצרת פירוק סיבים קיימים. כן פועלת החומצה לפיזור אחיד יותר של הפיגמנט בעור, ובכך מסייעת במלחמה בפיגמנטציה בעור. חיצונית, נראה העור המטופל חלק יותר, ובעל גוון אחיד, ישנו שיפור חלקי בקמטים העדינים והיעלמות של חלק מכתמי השמש.
החסרון המרכזי בשימוש בחמרים אלה הינו היותם מגרים ביותר, ובעלי השפעה על ייבוש הריריות בעור. לכן ישנה חשיבות רבה להתייעצות עם גורם מוסמך באשר להתחלת ואופן השימוש בתכשיר.
יש לציין שהחומצה הרטינואית הנה תרופה, ומחייבת מירשם רפואי. היא ניתנת כתרופה לטיפול באקנה בשם Retavit, וקיימת בתכשירים רפואיים נוספים. אולם כאמור, הנגזרות בהן משתמשים יצרני הקוסמטיקה (retinol, retinyl palmytate) אינן מוגדרות כתרופה, הן מגרות פחות ועם פחות תופעות לוואי.
 
החומצות ההידרוקסיות
זוהי קבוצה של חומצות חלשות, ששמן מעיד על כך שהן נושאות קבוצת הידרוקסיל (OH ) באטום אלפא שלהן (אלפא הידרוקסיות) או באטום ביתא שלהן (ביתא הידרוקסיות).
חומצות אופייניות הן: חומצה גליקולית, חומצה לקטית (בחלב חמוץ), חומצה ציטרית, חומצה מאלית ועוד. הנפוצה ביותר בשימוש היא החומצה הגליקולית, המצויה בטבע בקנה סוכר, והמופקת באופן סינתטי בתכשירים הקוסמטיים.
כיצד פועלות החומצות?
החומצות ההידרוקסיות גורמות לקילוף עדין ול"שיוף" של השכבה הקרנית המעובה, להתחדשות האפידרמיס ותוספת לחות לעור. ישנה מחלוקת באשר להשפעת החומצות הללו על הדרמיס, ואין הוכחה חד משמעית לכך.
חיצונית - העור המטופל נראה חלק ואחיד יותר, ישנו שיפור בכתמים – הבהרה והיעלמות של חלקם, וקמטים דקיקים עשויים להתעדן.
החומצות ההידרוקסיות משפיעות באופן פחות רדיקלי מהחומצה הרטינואית, אולם הן פחות מגרות ובעלות פחות תופעות לוואי.
השפעתן שונה מתכשיר לתכשיר – בהתאם לחומצה הספציפית, לריכוזה, ל-PH ועוד. הכנת תכשיר יעיל איננה פשוטה כלל ועיקר, והידע הרב והניסיון המושקע בתכשיר טוב – משליכים באופן חד משמעי על תוצאותיו!
מכאן, שלמרות העלות הזולה של חומרי הגלם, לא כדאי להתפשר ולהסתפק בתכשירים ביתיים או כאלה שהוכנו ע"י גורמים שאינם מנוסים ובעלי הידע המתאים.
 
ויטמין C
ויטמין C משמש כזרז בתהליך יצירת הקולגן, אולם לא רק זאת: מסתבר, כי בתהליך יצירת הקולגן נהרסת מולקולה אחת של ויטמין C כנגד אטום מימן (H+) אחד, כלומר: ויטמין C גם נצרך בתהליך. לכן, הוספתו לעור חיונית לתהליך יצור הקולגן. עובדה זאת הודגמה גם במחקרים בתרביות תאים. בנוסף, ויטמין C הנו נוגד-חמצון, ומכאן שהוא מסייע להפחתת נזקים הנגרמים מרדיקלים חופשיים. ויטמין C עוזר, בנוסף, להחלמה מדלקות בכך שהוא חוסם את ייצורם של כמה מהגורמים הדלקתיים. דלקת הנה גורם נוסף התורם להזדקנות העור.
הבעיה בשימוש בויטמין C הטבעי, למריחה על העור, היא העובדה שהוא מסיס-מים, ומאד חומצי – מה שגורם לגירוי העור. הוא אף נהרס בקלות ומאבד מיעילותו בתוך 24 שעות. מסיבה זאת, רוב המוצרים המכילים ויטמין C רגיל אינם אפקטיביים. כאשר ויטמין C עובר ריאקציה עם שמן דקלים ונוצר אסטר (ester) – הוא הופך מסיס בשמן ומאבד מחומציותו. פעולה זאת איננה פוגמת ביכולתו לעודד את יצור הקולגן וביעילותו כאנטי אוקסידנט. מכיוון ש"אסטר-C" יכול לחדור את הממברנה השומנית העוטפת את התא, הוא מספק בצורתו זאת את מכסימום ההגנה נגד רדיקלים חופשיים – באותו מקום בו הם גורמים את מירב הנזק – בממברנות החיצוניות של התאים! מחקרים הראו שויטמין C-אסטר (הידוע גם כאסקורביל-פלמיטאט) נספג מהר יותר, ומשיג השפעה ברמות של פי-10 בעור מאשר ויטמין C ה"טבעי" (L-Ascorbic Acid). ויטמין C-אסטר הוא גם יציב, וניתן להוסיפו לקרמים וחתחליבים, שם הוא יכול להשאר יעיל למשך חודשים מבלי להתחמצן. מחקר אחר הראה שקרם המכיל ויטמין C-אסטר יכול לסייע בריענון העור לאחר חשיפה ממושכת לשמש. ובשל יכולתו של C-אסטר לעודד את הייצור ע"י פיברובלסטים – הוא עשוי לסייע בהפחתת קמטוטים שנגרמו מהשפעת קרני UV ולתרום למלחמה באבדן גמישות העור כתוצאה מהנזק לקולגן. הוא השפיע גם על הגירוי והדלקות שנוצרו מהחשיפה לשמש.
המגבלות והחסרונות בשימוש בויטמין C
· כפי שהוזכר, זוהי מולקולה בלתי יציבה, המתחמצנת בנוכחות אוויר או מחמצנים אחרים. ויטמין C כשהוא מחומצן, הוא לא רק בלתי-יעיל בעידוד סינתזת הקולגן, או בפעילות נגד רדיקלים חופשיים אלא למעשה מעודד את יצירתם. בכך הוא גורם נזק למולקולות חיוניות כמו חלבונים או דנ"א. בתכשיר שהוכן באופן לא נכון או אוחסן באופן לא נכון – ויטמין C עלול להיות מחומצן בזמן בו אנו מורחים אותו על העור!
· רק ריכוזים גבוהים (10% ומעלה) בתכשיר מאפשרים העברת כמות מספקת של ויטמין C לתאים. מעט תכשירים מכילים ריכוז כזה. ואלה שמכילים – הנם יקרים.
· תכשירים המכילים ויטמין C יציב – יכולים להתחמצן עד למריחה. אינדיקטור טוב למצבו של הויטמין הוא הצבע שלו. צבע צהוב-חום מעיד על מצב מחומצן. צבע לבן/שקוף – מצב יציב. מעניין שכמה יצרנים מוסיפים צבע לויטמין C, כך שקשה לדעת מה טרי באמת. לכן מומלץ לקנות את הויטמין בצבעו הלבן/השקוף.
· גם בשימוש בפורמולה אופטימלית, לא כל אחד מגיב לשימוש בויטמין C ה"טבעי" (חומצה אסקורבית). אנשים שלא מגיבים לצורה הרגילה – יגיבו לנגזרות שלו, כמו – מגנזיום אסקורביל פוספאט, אסקורביל פלמיטאט ואחרים. כל האחרונים הנם יותר יציבים, פחות מגרים ומעודדים באותה מידה את יצירת הקולגן.
הידע והניסיון בהחדרת ויטמין C לעור, ובפרט לשכבות העמוקות יותר – הוא אחד הגורמים המרכזיים העושים את ההבדל בין תכשיר לתכשיר. השיקול של כל הנקודות שהוזכרו לעיל, ובחירה נכונה של תכשיר שעונה על כולן, יכול לעשות את ההבדל הגדול במראה העור המטופל בויטמין C. יש לזכור, שויטמין C הנו אחד מבין מעט חומרים שתרומתו בשיפור מראה העור ובטשטוש קמטוטים – הוכחה במחקרים. מכאן החשיבות שבבחירת התכשיר המאפשר לקבל את התוצאה המכסימלית.
 
חומצה אלפא ליפואית (ALA)
זהו נוגד חמצון טבעי המצוי בכל התאים. כמו ויטמין C, הוא ידוע לחוקרים מזה שנים. אולם בשנים האחרונות התרבו ההוכחות להשפעתו הברוכה הן בלקיחה פומית (דרך הפה) והן במריחה טיפולית.
הנה כמה מיתרונותיה:
· היא נמסה הן במים והן בשמן, מה שהופך אותה לאנטיאוקסידנט אוניברסלי המסוגל לפעול על פני שטח התאים וכן עמוק בתוכם, בניגוד לויטמין C (הטבעי, המסיס במים) וויטמין E (המסיס בשמן). כנוגד חימצון המסיס בשתי הפאזות, הוא גם מגביר את יעילותם והשפעתם החיובית של נוגדי חמצון אחרים. נוכחותו בתא עוזרת לשמר את רמותיהם של נוגדי חמצון אחרים, מה שמעניק לעור הגנה מוגברת.
· ALA משחקת תפקיד מיוחד בשיכוך דלקת, (דלקת מגבירה את תהליכי הזדקנות העור). היא מונעת מהתא לייצר גורמי דלקת (ציטוקינים) המזיקים לתא. היא גם עושה דבר נוסף: משפעלת פקטור בתוך התא המפעיל אנזימים המעכלים קולגן פגוע – קולגן שנפגע ע"י רדיקלים חופשיים. לכן מריחה טופיקלית של ALA נותנת אפקט נראה לעין של טשטוש צלקות וקמטוטים.
· ALA עוזרת למנוע את האפקט הרעיל של עודף סוכר בתא. עודף סוכר גורם להיצמדותו לחלבונים בתא (בכל הגוף) בתהליך הנקרא גליקוזילציה. כאשר סוכר נקשר לקולגן, הוא גורם לקשרי-צילוב (cross-linking), ההופכים את העור לנוקשה וחסר גמישות. ALA עוזרת "להחזיר אחורנית" את הקישור של סוכר לקולגן ע"י כך שהיא מאפשרת מטבוליזם משופר של הסוכר בתא, ובכך – מונעת את האצת "הזדקנות" הקולגן כתוצאה מהשפעת עודף סוכר.
· ALA מסייעת בייצור המולקולה הקטנה NO (Nitric Oxide), העוזרת לשלוט על זרימת הדם לעור. (אגב, זה מה שעושה הויאגרה, המבוססת על NO; מרחיבה כלי דם...). הזרימה המשופרת של הדם מסייעת להפחית נפיחות ובצקות, ובכך מקטינה את הנפיחות האופיינית מתחת לעיניים. היא גם מעניקה לעור את הברק הבריא הנובע מסירקולציה טובה.
· ALA מסייעת במלחמה בפיגמנטציה ע"י עיכוב תהליך אנזימטי הקשור ליצירת כתמי העור.
 
ויטמין E
נוגד חימצון זה הוא הויטמין העיקרי המצוי בעור של בני אדם. רמות נמוכות שלו מקושרות עם הופעת קמטים. מחקר בחיות הראה שמריחתו על העור עשויה להפחית קמטים. מחקר בבי אדם הראה ירידה קלה בקמטים ובסימנים נוספים האופייניים לגיל.
ויטמין E נחשב כאנטי אוקסידנט מסיס-השמן העיקרי בהגנת העור מרדיקלים חופשיים, כולל נזקי שמש. מחקרים רבים מסכמים כי לויטמין E תפקיד מרכזי כאנטי אוקסידנט יעיל ביותר, המאפשר להפחית את התדירות ואת החומרה של נזקים לעור. חוקרים משערים, כי ויטמין E יכול לסייע בהאטת תהליך הזדקנות העור.
כמו לגבי אנטי אוקסידנטים נוספים, מחקרים רבים נערכו לצורך הערכה של הכמות האפקטיבית הנדרשת כדי להשפיע על מצב העור. לא נראה לי כי ישנה הסכמה לגבי השאלה הזאת.
תופעות לוואי בשימוש בויטמין: עור נפוח, אדום ומעקצץ (קונטקט דרמטיטיס). בקוסמטיקה משתמשים בעיקר בטוקופרול וטוקופרול-אצטט, אך ייתכן וחדירותם לעור היא נמוכה.
 
אסטרוגנים
הזדקנות העור לאחר הפסקת הווסת נובעת, בחלקה, מהירידה ברמות האסטרוגן. מבין ההורמונים שכמותם יורדת במנופאוזה, לאסטרוגן ההשפעות הדרמטיות ביותר על העור. אסטרוגנים מגנים על נשים מפני מחלות לב, ונראה כי הם גם מאטים את הזדקנות העור. מס` מחקרים מראים כי נשים במנופאוזה, המטופלות בתוספים אסטרוגניים, מפתחות פחות קמטים ויש להן עור טוב יותר מבחינת גמישות וטקסטורה מאשר כאלה שאינן לוקחות אסטרוגנים.
ההחלטה ליטול תוספים לאחר תום הווסת הנה מורכבת ותלויה בהיסטוריה הרפואית של האישה, אולם את התועלת שבאסטרוגן ניתן להפיק מתכשירים למריחה. ד"ר שמידט ושותפיו למחקר מביה"ס לרפואה של וינה, חקרו את ההשפעה של משחה המכילה 0.01% אסטרדיול או 0.3% אסטריול על 59 נשים לאחר מנופאוזה. לאחר 6 חודשי טיפול, נראה שינוי בגמישות העור וחלקותו. עומק הקמטים והנקבוביות ירד אצל מעל 60% בשתי הקבוצות – של אסטרדיול ושל אסטריול. לחות העור ויצירת הקולגן עלו בצורה משמעותית. מומחים רבים מאמינים שמשחות אסטרוגן יכולות גם לשפר את סימני הגיל בנשים לפני הפסקת הווסת, וכן בגברים, אם כי נדרשים מחקרים כדי לאשר זאת.
 
קואנזים Q10
קואנזים הוא גורם המסייע לאנזים לבצע את תפקידו. שני מחקרים שנערכו על בנ"א הראו ירידה בקמטוטים מסביב לעיניים, ללא תופעות לוואי. מחקרים אחרים הראו שמריחה לפני חשיפה לשמש מגנה מקרני UV. זהו נוגד חמצון חזק.
 
קינטין (פורפוריל-אדנין Furforyladenine)
קינטין הוא גורם-גדילה ממקור צמחי, שעושה "אנטי אייג`ינג" מתמשך לעלים הירוקים והרעננים של צמחים. הוא האחראי לכך שצמח, גם אם לא הושקה תקופה ארוכה, יוכל להתאושש עם ההשקייה הבאה, ועליו הקמלים יהפכו רעננים בשנית (הלוואי עלינו...). טוענים כי הוא יכול להפחית את סימני הגיל – קמטים, כתמים ועוד, מבלי לגרות את העור. רק מעט מחקרים נעשו על החומר הזה. הם מעלים, כי מריחת תכשיר בריכוז 0.01% - שווה או עולה על היעילות של מריחת רטין A, מבלי לגרום תופעות לוואי אצל רוב האנשים. נשמע מבטיח, אולם דרושים עוד מחקרים להוכחת יעילותו – ובפרט מחקרים שאינם ממומנים ע"י היצרניות של החומר. אם הוא יוכח כיעיל, הוא יכול להיות תחליף טוב לרטין A, בפרט באזורים עדינים כמו זה שמתחת לעיניים.
 
DMAE (DimetylAminoEthanol)
זהו אנטי אוקסידנט המצוי בשפע בדגים. הטענה היא, שבשילוב עם אנטי אוקסידנטים וחמרי הזנה אחרים הוא עשוי לשפר את הופעתו של עור נפול שנגרמה לא רק מנזקי רדיקלים חופשיים לקולגו, אלא גם לעצבים ולשרירים שמתחת לעור. מתח השרירים והכיווץ שלהם נגרמים ע"י שיחרור של נוירוכימיקלים, בפרט אצטיל-כולין, ל"צומת" שבין העצב לשריר. עם התקדמות הגיל, כמות האצטיל כולין המיוצר בגוף, והשפעתו על השריר – מופחתים. הדרך להשיג שריר "חלק" יותר וחזק יותר מתחת לעור היא להגביר את רמות האצטיל-כולין בגוף. ניתן לעשות זאת ע"י שינוי בהרגלי התזונה ושימוש ב-DMAE הן כתוסף מזון והן כמריחה על העור. סלומון הוא מקור טוב ל-DMAE. על פי מס` עדויות, מריחה חיצונית של DMAE עובדת בתוך זמן קצר, והאפקט ה"מחליק" שלה מחזיק כמעט 24 שעות. שימוש ממושך, על פי מספר "מביני דבר", מביא לעור חלק יותר במשך תקופת השימוש בו. הסברה היא, כי DMAE גם מגביר את האפקט של אנטי אוקסידנטים אחרים ומביא לחלקות ולהחפחתה בקמטוטים. הוא פועל, בחלקו, ע"י כך שהוא מתפזר ו"משתבץ" והופך חלק מממברנת התא, היכן שיכולותיו האנטי חימצוניות מאפשרות לממברנה לשרוד מצבי מתח ועקה ביתר יעילות, מגן עליה מפני נזקי רדיקלים חופשיים הגורמים לשבירת ממברנות וליצירת גורמי דלקת. אנשים שניסו DMAE במריחה חיצונית דיווחו על מראה מוצק יותר של הפנים בשל שיפור במצב שרירי הפנים. באחד המחקרים על DMAE כל משתתפי המחקר דיווחו על מראה "מהודק" יותר, ומכווץ של העור מסביב לעיניים לאחר מס` ימי שימוש. קומפלקס של DMAE שנמרח באזור השפתיים נמצא כעוזר בקמטים דקים באזור זה. כל המידע הנ"ל לוקט ממקורות שלא ניתן להוכיח את אמינותם המוחלטת. חיפוש בכתבי עת מדעיים העלה רק 2 מחקרים שפורסמו אודות השפעת DMAE שנמרח על העור. אחד מהם – מומן ע"י ג`ונסון אנד ג`ונסון... בכל מקרה, שניהם העלו כי מריחת DMAE עזרה לשפר את מוצקות וחלקות העור, אולם התכשיר שנוסה הכיל גורמים נוספים ולא רק DMAE, ולכן הממצאים סוכמו ע"י החוקרים כטובים, אם כי לא ברור מה השפעתו הבודדת, אם בכלל, של DMAE לבדו. ייתכן ומדובר בסינרגיה (הדדיות) בינו לבין חומרים אחרים בתכשיר.
האם זה משכנע? שני מחקרים הם מעט מאד. מצד שני, החומר מצוי בעשרות תכשירים הנמכרים (בעיקר) בחו"ל, ואולי יש לזה סיבה... במקרה זה כדאי לנסות דוגמית ולבחון את התכשיר לגופו.

חומרים שיעילותם לא הוכחה
כפי ששמת לב, יצרני קוסמטיקה מגלים מדי חודש תגליות חדשות בתחום המדע...
מתוך שפע ה"חומרים הפעילים" החדשים שמציעים לך מדי חודש, אפשר לומר על מעטים שהם הוכחו מדעית כמחוללים שינוי בעור באמצעות מריחתם עליו. חשוב לי להדגיש: חלק מן החומרים נמצאו כמשפרים את מירקם העור בנטילה דרך הפה. חלק מהחומרים נמצאו כמשפרים ריפוי פציעות, ומשום מה יצרני קוסמטיקה החליטו שזה הופך אותם לסוכני "אנטי-אייג`ינג". חלק נמצאו כנוגדי חימצון טובים, ושוב – היצרנים החליטו לספח אליהם תכונות נוספות שאין לכם – החלקת קמטים, הבהרת כתמים וכו`. לכן, חשוב שתבדקו – האם החומר נמצא במחקרים מדעיים, שפורסמו בספרות מדעית, כמחוללים שיפור של מירקם העור ע"י מריחתו עליו.
 
ובכן, בפרק הזה נתחיל ברשימה חלקית של החומרים הללו, שמעמדם כמחוללי "אנטי אייג`ינג" טרם הוכח. לא נזכיר את כולם, ואפילו לא את רובם. את הפרק הזה אני רוצה שנכתוב ביחד: את שואלת, ואנחנו עונים.
הייתי רוצה לראות את כולנו מתחילים להיות צרכנים חכמים. כאשר מקדם מכירות של מוצר חדש פונה אלייך ומציע לך את "הצעקה האחרונה" בתחום האנטי-אייג`ינג, הייתי רוצה שתשאלי:
· מה בדיוק זה עושה לעור? איך התכשיר עושה את זה?
· מהם החומרים הפעילים? איך כל אחד פועל על העור?
· מהם ריכוזי החומרים הפעילים? (לפעמים אפשר לקבל תשובות גם על זה)
· האם ישנם מחקרים מדעיים המוכיחים שהחומר הזה טוב ל...(טשטוש קמטים, כתמים וכו`)? האם המחקרים הללו נערכו על בנ"א / בעלי חיים / תרביות תאים? האם אפשר לקבל העתק ממחקרים אלה?
אם המחקרים נערכו "במעבדות החברה" (היצרנית) – אני משאירה לך ולהגיון שלך את ההתייחסות לממצאים האלה. אם המחקרים פורסמו – מן הסתם באנגלית – אני מוכנה לתרגם לך אותם לעברית כדי שנוכל כולנו להתרשם, ואולי להנות מהידע הזה במהדורה הבאה .
חשוב לי שלא תהססי לשאול "איך החומר פועל על העור?", ובשאלה הזאת אני מתכוונת ממש איך הוא פועל, ביולוגית. את אמנם אינך ביולוגית, אבל הרשי לי להבטיח לך: את יכולה להבין איך החומר פועל – בתנאי שמסבירים את זה בפשטות. ואפשר להסביר כל דבר בפשטות. לדוגמה, רטין A פועל ע"י כך שהוא נקשר לקולטן על גבי הממברנה (הקרום) של התא, וקישור זה מפעיל מס` תהליכים: חלוקה מוגברת של תאי עור, באפידרמיס ובדרמיס, ייצור מוגבר של סיבי קולגן, עיכוב האנזימים המפרקים קולגן ושיפעול האנזימים הבונים קולגן. היה מסובך להבין?
ניתן להסביר כל שרשרת פעולות ברמה הביולוגית – במס` מילים פשוטות. אל תוותרי על הסברים ואל תוותרי על ידע. אין דבר שלא ניתן להבין – יש אולי אנשים שלא יודעים (או לא רוצים ( להסביר!
הקפידי להסתכל על רשימת המרכיבים המופיעה על גבי האריזה.
אמנם השמות הללו בחלקם אינם מוכרים לך, אבל בפרק הבא תראי מהו כל מרכיב, ולמה הוא נועד. תוכלי לקבל "תמונת רנטגן" של הקרם החדשני, האקזוטי והמסתורי: האם הוא באמת מכיל "מרכיבים פעילים" (בעלי השפעה על שיקום/הצערת העור), כמה מרכיבים, אילו, האם בריכוז אפקטיבי (כן, אפשר להעריך גם את זה) והאם יש גם חומרים קומדוגניים/מגרים בתכשיר. אני חייבת לחזור ולומר, כי "רשימת המרכיבים" איננה סוף הסיפור. נדרש ידע רב בהכנת פורמולה טובה, שחודרת לעור, וממלאת אחר כל הפרמטרים של תכשיר מוצלח. אבל – באו ונבדוק, בתור התחלה, שהתכשיר שהובטח לנו מכיל "חומרים מנצחים" ושיש על מה לדבר...
אם המוצר עבר בשלום את השלב הזה – אפשר לתת צ`אנס לדוגמית שלו, ורצוי לנסות (אם המוצר מיועד לאנטי-אייג` או לפתרון בעיות) – על חצי פנים. כולנו מתפתות לנסות על כל הפנים, אולם במצב זה – לא נוכל לדעת במדוייק מה השינוי. ייתכן והשינוי נובע מגורמים אחרים, וכולכן מכירות גורמים כאלה...
כמו שאמרתי, לא ניתן כאן רשימה ארוכה של חומרים "שאינם עובדים" – את הרשימה הזאת נבנה ביחד. בכל זאת – צריך להתחיל ממשהוא... אז הנה התחלה:
  
1. קולגן
רובכן כבר יודעות שמריחת קולגן על העור איננה יכולה להגביר את כמות הקולגן בדרמיס (שזהו מקום-משכנו). מולקולת הקולגן היא גדולה – 15,000 עד 50,000 דלטון. לעומת זאת, השכבה הקרנית בעור מסוגלת להעביר דרכה חומרים שמשקלם עד 5,000 דלטון בלבד. בערך כמו שננסה להיכנס לחליפה של תינוק... אמנם הכנסת הקולגן לתכשירי לחות איננה "מיותרת" – הקולגן סופח-מים, והתכונה הזאת הופכת את התכשיר לנעים למגע על העור, חלק, עשיר ומוצלח כתכשיר לחות. אבל המילה קולגן מעוררת בכולנו אסוציאציות אחרות – של מיצוק, הצערת העור וכו` – ולאלה אין כל בסיס!
 
2. אצות
אצות הם יצורים קטנים המכילים כלורופיל, ממשפחה הכוללת מעל 20,000 זנים ידועים. חלקן משמשות בתרופות כ: אנטיביוטיקה, אנטי-קואגולנטים, נגד לחץ דם, מורידי כולסטרול, קוטלי מזיקים וכן בטיפול בגידולים. בקוסמטיקה הן משמשות כחומר מעבה, חומר קושר מים וכאנטי אוקסידנטים. מספר אצות עלולות לגרות את העור, לדוגמה – מחקר בתרביות תאים הראה שהפיטוציאנין באצה הכחולית-ירוקית נמצא כאלרגן וכגורם לדרמטיטיס (מתוך: Current Issues in Molecular Biology, ינואר 2002). צורות נוספות של אצות, כמו Irish moss ו-Carragenan מכילות חלבונים, ויטמין A, סוכר, עמילן, ויטמין B1, ברזל, נתרן, זרחן, מגנזיום, נחושת וסידן. כל אלה הם שימושיים כחומרי גלם בתכשירי טיפוח – הן כמחליבים או כנוגדי חימצון (מתוך: Journal of Agricultural Food Chemistry, פברואר 2002).
אולם – הטענה שאצות יכולות למנוע או להפחית קמטים, לשקם את העור ולחדש אותו – אינן מבוססות, ולא הוכחו עדיין במחקרים.
 
3. אידבנון
באחרונה התחלנו לראות פרסומים על "הצעקה האחרונה" בתחום האנטי אייג`ינג – השימוש בחומר אידבנון (idebenone). הוא אמור, על פי ההבטחות:* למחוק ולהחליק קמטים, *להבהיר את העור, * לתת לעור לחות, * להצעיר אותו, * ולהגן עליו מפגעי הסביבה.
מהו האידבנון?
אידבנון הוא אנלוג (חומר דומה במבנה שלו) של קואנזים Q10. קואנזים Q10 הוא נוגד-חימצון, בעל תפקידים חשובים בגוף, בין השאר – מסייע ליצירת האנרגיה בתא.
אידבנון מוכר לעולם הרפואה מזה שנים, מאז שנות השמונים. הוא גם נמכר כתוסף מזון בחנויות-טבע ברחבי העולם. יש לו השפעה מיטיבה על מס` מחלות עצבים, הוא משפר מצבי אלצהיימר, דמנציה, טרשת נפוצה, דפרסיה, אטאקסיה, בעיות כבד ועוד.
מה לזה ולקוסמטיקה?
אידבנון הוא חומר סינתטי שדומה ל-Q10 המצוי אצלנו באופן טבעי. אם Q10 הוא נוגד חימצון כה מוצלח, ו"יצרן אנרגיה" כה חשוב, מדוע לא להשתמש באנאלוג שלו למריחה על העור, ולהשיג את אותן תועלות? עד כאן נשמע הגיוני. אולם – האם אפשר לקשור לחומר הזה גם תכונות שלא הוכח כי יש לו – כמו החלקת קמטים, הבהרת העור, הצערתו, הענקת לחות, מיצוק...?
סקירה של הספרות המחקרית שפורסמה עד היום, לא הראתה כל מחקר המוכיח כי אידבנון שנמרח על העור סייע להחליק קמטים, למנוע אותם, לטפל בפיגמנטציה ו"להחיות" את העור. המחקר האחד שעסק בהשפעת אידבנון הנמרח על העור, הראה כי זהו נוגד חימצון חזק. זה כמובן חשוב, אולם איננו קשור להבטחות המפליגות של יצרני הקוסמטיקה. אין פלא, כי גם רופאים (שאינם קשורים עם יצרניות הקוסמטיקה...) שותפים לדעה זאת – שזהו עוד תעלול פירסומי מחוכם, ותו לא..
  
4. פפטידי נחושת (copper peptides)
יצרני קוסמטיקה מסוימים, המשתמשים בחומר זה, טוענים שמריחתו על העור מסייעת במיצוק העור, בהגברת יצור הקולגן והאלסטין, וכן מרכיב נוסף בעור היכול לאגור לחות (גליקוזמינוגליקנים). האם זה הוכח במחקרים שפורסמו בכתבי עת מדעיים? בחיפוש מדוקדק שערכנו, לא מצאנו מחקרים כאלה.
נחושת היא יסוד-קורט שהגוף זקוק לו כדי לספוג ולהשתמש בברזל,וכן נחושת היא מרכיב באנזים סופראוקסיד דיסמוטאז, המסייע כנוגד חמצון.
במחקרים נמצא כי בליעת כמוסות המכילות נחושת גרמה לעלייה ברמת אנזים זה. ייצור הקולגן והאלסטין קשור בחלקו בנוכחות נחושת. מחקרים הראו שנחושת נחוצה להחלמה מפציעות. אולם, החלמה מפציעות היא תהליך שמושפע מתהליכים פיזיולוגיים רבים שאינם קשורים להפחתת קמטים. עלינו לשאול את עצמנו האם מריחת פפטידי נחושת על העור מביאה לאפקט של הצערת העור ומיצוקו. וכאמור, לא נמצאו על ידינו מחקרים המראים תוצאות כאלה.
שמות מסחריים של מרכיב זה הם למשל: Copper tripeptide-1, copper gluconate.
 
5. תמציות צמחים
תמציות הצמחים מוסיפות ניחוח קסום ומפתה, ומוסיפות אולי למחיר, אולם.... אין כל בסיס מחקרי לכך שתמציות אלה מחליקות קמטים, מפחיתות כתמום וכו`. למעשה, עולם הצמחים הוא רחב וכולל אלפי צמחים, כך שאנו נזהרים מלעשות הכללות גורפות. אולם, צמחי המרפא למיניהם לא נחקרו מספיק כדי לבסס את מעמדם כמו שבוסס מעמד החומצות ההידרוקסיות, הרטין A, וחומרים נוספים שהוזכרו לעיל. בכל מקום בו מתעורר ספק, כפי שאמרנו – בקשו העתק מהמחקר (אם יש כזה) המוכיח קשר בין תמצית הצמח לבין הצערת העור. יש לציין כי תמציות הצמחים הן פוטנציאל לא-רע לגרימת אלרגיה... ובפרט במטופלות שעוברות פילינג ועורן רגיש יותר. ככלל, מומלץ לבחור בתכשירים ללא-ריח.
 
מתוך המדריך לקוסמטיקאית: התחדשות עור הפנים. מאת: רונית שגב, Bsc., MA

 
גרסה להדפסה   |   שלח לחבר   |   לארכיון מאמרים
 
 אנציקלופדיה רפואית
עם המלצות לריפוי עצמי
 
 בריאות | אודות MedPortal | תקנון | קישורים | שותפים | הרשמת חברים | הרשמת רופאים ומטפלים | כניסת חברים | צור קשר | שיתופי פעולה